Nepal Muskana

Itinerario

Día 1/ Ciudad de origen – Vuelo a Katmandú

Salida en vuelo internacional desde Barcelona. Noche a bordo.

Día 2/ Llegada a Nepal – Bhaktapur

Después de un largo viaje en avión, os recogemos en la terminal internacional del aeropuerto Tribhuvan de Katmandú y nos desplazamos a Bhaktapur. La hora de entrada a las habitaciones es al mediodía, así que lo más probable es que nos registremos y dejemos el equipaje. Con un té en las manos, tendremos una pequeña reunión con vuestro guía para explicar los detalles del viaje que empezáis hoy. Sin prisa, después de un pequeño descanso, iniciaremos un recorrido por Bhaktapur.

Bhaktapur es una bonita y tranquila villa de tradición Newar. Los newares son (o fueron) la etnia dominante en el valle de Katmandú y todos estos edificios de ladrillo e intrincadas tallas en madera que veis por todos lados se los debemos a ellos. Fue ciudad real, conocida entonces como Bhadgaon, juntamente con Katmandú (Kantipur) y Patan (Lalitpur) cuando las tres eran reinos independientes y competían entre si a través de la belleza de sus templos, pagodas y palacios. Pero mientras Katmandú y Patan se convertían en grandes ciudades, Bhaktapur ha permanecido como una pequeña población mayoritariamente agrícola y quizás es la mejor conservada de todas ellas. Bhaktapur no es sólo un museo en sí mismo, es una ciudad con vida propia, con sus habitantes ocupados en sus obligaciones diarias, en las tiendas, los cafés, en su trabajo. La hora del almuerzo nos cogerá durante la visita (en Nepal el almuerzo será sobre las 13h más o menos) y lo haremos todos jun tos para no romper el grupo durante la visita.

Destaca su Plaza Durbar (Plaza del Palacio, aunque más que plaza habría que entenderlo como "lugar") con diferentes pagodas, templos, estupas, el palacio de las 55 ventanas, la puerta dorada y el templo Nyatapola, la pagoda más alta de Nepal. Como curiosidad hay que decir que las tan tradicionales pagodas asiáticas parece que nacieron en Nepal de la mano del arquitecto Araniko quien las difundió en China estando en la corte de Kublai Khan.

Una vez terminado el recorrido por Bhaktapur, podréis disfrutar de la población a vuestro aire durante el atardecer y la noche, cuando los grupos de turistas ya han abandonado la ciudad, os animamos a dejaros llevar por vuestros pasos por sus plazas, callejones y descubrir esos rincones escondidos aquí y allí.

Si sois amantes del yogur, en esta zona es famoso el "king kurd" (jo-jo-dao), un delicioso yogur de textura consistente (y seguro de tomar) que podréis encontrar en pequeñas tiendas, especialmente en la calle que se prolonga fuera del recinto de pago por la entrada principal.

No olvidéis llevar vuestro billete de entrada a Bhaktapur en todo momento.

NOTAS:

*El lugar de encuentro en el aeropuerto Internacional de Katmandú se realiza en la sala final, justo antes de salir, donde llegan los ascensores y las escaleras mecánicas.

* Normalmente la hora del check-in en los hoteles de Nepal es a las 14:00.

Día 3/ Changu Narayan – Chobhar – Pharping – Thamel

Cerca de Bhaktapur se encuentra el templo de Changu Narayan, que es famoso por sus tallas de erotismo explicito, aunque hay que decir que este tipo de tallas situadas en los soportes del primer nivel de la pagoda se encuentran en otros muchos templos de Nepal. Estas tallas eróticas hay que enmarcarlas en la antigua tradición tántrica y simbolizan unión cósmica... o eso dicen. Sin embargo, más importante que este detalle, que seguro os llamará la atención, es que está considerado como el templo que se conserva más antiguo de Nepal.

Desde Changu Narayan emprendemos ruta hacia Pharping, peo antes nos detendremos brevemente en Chobhar. Aquí se encuentran por un lado la garganta de Chobhar, un corte estrecho en la roca entre el que discurre el río Baghmati y que la tradición dice que fue la diosa Manjushree quien la cortó con un gran golpe de su espada para drenar el agua del inmenso lago que llenaba todo el valle de Katmandú.

Al otro lado de la carretera tenemos el pequeño templo de Jal Binayak dedicado a Ganesh, el gordito y bonachón dios hijo de Shiva, quien le cortó accidentalmente la cabeza y se la reemplazó de urgencia con una de un elefante. Ganesh o Ganesha es el dios más querido por los nepalíes ya que suele ayudar en cualquier situación, digamos que es un dios multitarea, y veréis templos dedicados a Ganesh a cada paso, como seguramente vuestro vehículo lleve un Ganesh en el salpicadero. Aquí también veréis tallas eróticas que podéis comparar con las que habéis visto en Changu Narayan.

Seguimos nuestro camino hacia Pharping. Pharping tiene una gran tradición budista, si bien antiguamente la tradición newar era la más importante, es ahora la tibetana quien copa la mayor parte.

Nuestro recorrido empieza en el monasterio tibetano de Rigzin Phodrang para llegar a la cueva Asura donde la tradición indica que Padmasambhava, más conocido como el Guru Rimpoche, quien fue el gran difusor del budismo a lo largo de todo el Himalaya, estuvo meditando y dejó la huella de su mano impresa en la roca.

Siguiendo un camino llegaremos al templo budista newar de Shree Vajrayogini. Este pequeño recinto os puede parecer un templo hindú, pero en realidad se trata de un monasterio budista newar, muy diferente de los monasterios budistas de otras tradiciones ya que, para empezar, no tienen comunidad de mojes permanente. La sala principal del templo se encuentra en el primer piso al que hay que acceder por unas empinadas y angostas escaleras de madera. Recordad que en muchos templos no se pueden hacer fotografías del espacio donde se encuentran las representaciones de budas o dioses.

Como ya casi habrá pasado la hora de comer aprovecharemos para hacerlo aquí en un lugar acogedor y tranquilo.

Después de comer nos trasladaremos a nuestro alojamiento en el barrio de Thamel en Katmandú donde dispondréis de tiempo libre para pasear por él.

Thamel es el archi-famoso barrio donde todos los viajeros van a parar tarde o temprano. Es el centro neurálgico del turismo en la ciudad y está lleno de tiendas, restaurantes, cafés, hoteles, guest-houses, bares y turistas y locales paseando arriba y abajo. Es una de las realidades de Nepal y es interesante en sí mismo, pero si queréis algo menos de turistas, callejear hacia la zona de Ason Bazar, cuya plaza está especializada en especias. Durante el recorrido encontraréis infinidad de pequeñas tiendas locales, de bisutería, joyería, comida, ropa y tejidos, etc. llegando a Indra Chowk donde destaca el pequeño mercado musulmán de Pote Bazar desde donde podéis seguir hacia la zona comercial de New Road y la Plaza Durbar de Katmandú, que, si queréis, podéis recorrer libremente ya al final de la tarde.

Día 4/ Ruta a Ghorka

Hoy tenemos un día algo largo de ruta por carretera. La Prithvi highway es una de las carreteras principales ya que une Katmandú con Pokhara, las dos ciudades más importantes, sin embargo, su estado deja bastante que desear, aunque también es verdad que cada año el monzón estropea algunas partes y que el terreno no lo pone nada fácil. Se están ejecutando obras de mejora ya muy apreciables en la zona de Mugling a Pokhara, pero en la parte que transitaremos hoy aun tardaremos en ver una mejora. Sin embargo, buena parte del recorrido transcurre por un paisaje precioso, terrazas de campos de arroz, pequeños poblados y casas salpicando las laderas de bosque subtropical que descienden hasta el río Trishuli que fluye potente a vuestra derecha.

Tomaremos el almuerzo en alguno de los establecimientos de comida que salpican toda la ruta antes de tomar el desvío en Abukhaireni y ya, en una carretera más tranquila y en mejor estado, recorrer la escasa hora que nos separa de Ghorka.

Ghorka tiene un significado histórico muy importante en Nepal, aunque curiosamente haya sido un destino difícil de visitar ya que no había ningún alojamiento de suficiente nivel hasta hace bien poco. Ghorka, aparte de estar casi en el centro geográfico de Nepal, es la ciudad que vio nacer a Prithvi Narayan Shah, el rey que fue conquistando y uniendo diferentes reinos hasta coronar su trabajo con la conquista de los tres reinos del valle de Katmandú ¿os acordáis? Kantipur, Lalitpur y Bhadgaon. Así nació Nepal, que de hecho hasta entrado el siglo XX seguía llamándose Reino de Ghorka, con unas fronteras que han variado muy poco desde entonces y donde la dinastía Shah reinó hasta 2008 cuando el parlamento abolió la monarquía e instauró la república.

Ghorka Bazar hoy es una población mediana que recibe muy poco turismo extranjero. Es una población "normal", con sus casas, sus tiendas y la vida diaria de sus habitantes ocupados en sus quehaceres cotidianos. De aquí su valor, porque aquí veréis como se desenvuelve una población en Nepal más allá del turismo.

Después de instalarnos y descansar un poco, saldremos a pasear por la ciudad que, aunque no sea muy pendiente, tampoco es precisamente llana. Nos acercaremos a su centro, con calles empedradas que nos llevarán a una plazoleta con la escultura del rey Prithvi justo enfrente de lo que se conoce como "el palacio de Abajo" (Tallo Durbar), un edificio de ladrillo y madera con amplios jardines y que acoge un museo con elementos de la dinastía Shah, artefactos tradicionales antiguos y muestras de los grupos étnicos de la zona. Por las calles del centro, mañana y tarde, sale un pequeño destacamento de Ghurkas (también Ghorkas) del cuartel de la ciudad para hacer un pequeño desfile al son de... las gaitas escocesas, ya que los soldados Ghurkas forman parte de batallones de ataque de los ejércitos británico e indio entre otros, pero esta es otra historia.

Día 5/ Amanecer en Ghorka – Bandipur – Pokhara

Nuestra actividad de hoy empieza antes del desayuno, con las primeras luces del alba. Saldremos pronto hacia el punto culminante de Ghorka donde se encuentra el Ghorka Durbar, el Palacio de Ghorka. Pero el motivo de porque nos levantamos tan pronto hoy es que las cumbres del Himalaya de la zona están realmente cerca y tendremos una visión espectacular de las montañas, destacando principalmente el Manaslu, de 8163 metros de altitud, siendo la octava montaña más alta del mundo. Naturalmente es a primera hora de la mañana cuando tenemos más opciones de tener una atmosfera clara y despejada, aunque no siempre es así.

Pero además visitaremos el Ghorka Durbar, la fortaleza, palacio y centro religioso donde residía la dinastía Shah. El edificio ha sido restaurado después de cierto abandono y de los efectos del terremoto de 2015 y puede visitarse libremente, aunque la mayoría de los edificios están cerrados al público.

Ya de nuevo en el alojamiento, tomaremos nuestro merecido desayuno y retomaremos la carretera por donde subimos ayer, seguir un tramo por la Prithvi highway y desviarnos de nuevo en Dumre, desde donde subiremos los 8 quilómetros que nos separan de Bandipur.

Bandipur era una población importante cuando el comercio entre el Tíbet y la India y Nepal estaba en pleno desarrollo. Sin embargo, con la paralización del comercio debido a la invasión china del Tíbet primero, y la construcción de la carretera por el valle en la década de los 70 después, se fue despoblando hasta quedar casi abandonada. Con la construcción del ramal que unía la carretera con la población, la pequeña Bandipur fue recuperando sus antiguos habitantes que fueron restaurando las sólidas casas comerciales convirtiéndolas en alojamientos y restaurantes a la vez que se prohibía el paso de vehículos en sus calles principales, lo que la convirtió en un modelo turístico tranquilo y respetuoso. Sigue siendo una población muy bonita a la que vale la pena dedicar unas horas para pasear por su pequeño centro y tomar el almuerzo en alguna de sus muchas terrazas.

Después de comer y pasear, retomaremos ruta hacia Pokhara, donde llegaremos ya a final de la tarde.

Pokhara es la segunda ciudad de Nepal y podría considerarse como la capital del turismo. El barrio de Lakeside, situado a orillas del lago Fewa es el que concentra buena parte de la oferta de alojamiento y gastronomía de la ciudad y se ha convertido en el espacio de ocio para buena parte de los residentes de Pokhara y también de los nepalíes de fuera la ciudad. Nunca demasiado llena pero siempre en plena actividad, su avenida principal está, como Thamel en Katmandú, repleta de tiendas de todo tipo, restaurantes y bares, hoteles y guest-houses y salas de masaje donde los excursionistas se recuperan de sus exigentes, o menos exigentes, treks de toda la zona de los Annapurnas de los que Pokhara es origen o final. Y paralelo a esta avenida nos encontramos el paseo a orillas del lago donde encontraremos varios embarcaderos con sus clásicas barquitas de madera de colores y donde han ido proliferando terrazas y chill-outs donde comer o beber y donde, de vez en cuando, podemos topar con algún concierto de música en vivo. Nada mejor que ver su bonita puesta de sol en una terraza tomando una bebida mientras observamos a turistas y locales paseando arriba y abajo.

Día 6/ Pokhara – Dhor Barahi – Bajthala

Hoy por la mañana os tenemos preparada una pequeña sorpresa, así que nos concentraremos en la recepción del hotel a la hora convenida para ello. Nos ocupará una hora y media más o menos. El resto de la mañana y la hora del almuerzo la tenéis libre en Lakeside para hacer lo que mejor os plazca, ya sea ir de compras, pasear, alquilar una bicicleta o tomar algo antes de comer. Serán más o menos unas 3 horas.

A la hora convenida nos encontraremos de nuevo en el alojamiento de Lakeside para recorrer por carretera durante unas dos horas la distancia que nos separa primero de la población de Dulegauda desde tomaremos un pequeño ramal que nos llevará al aparcamiento del pequeño templo de Dhor Barahi Mandir.

En este aparcamiento nos esperará un jeep para hacerse cargo del equipaje y subirlo a Bajthala donde nos alojamos hoy. La idea es visitar el templo de Dhor Barahi primero y subir luego andando durante unos 45 minutos o una hora a Bajthala (si alguien no puede subir a pie el jeep lo esperará para llevarlo junto con el equipaje).

La visita al Dhor Barahi no es muy larga y normalmente hay que descalzarse, aunque no siempre. Se trata de un pequeño recorrido circular por un caminito repleto de campanas de todos los tamaños que nos conduce, pasando por una cascada, al templo propiamente dicho. Hay que avisar que en Dhor Barahi se realizan sacrificios animales, que se ofrecen a la diosa Barahi para obtener su bendición y sus favores o agradecérselos una vez obtenidos. Aunque diferentes fuentes varían, resumiendo mucho, Barahi es una de las siete Matrikas emanadas del cuerpo de la diosa Durga para combatir a los demonios. Aunque haya sacrificios, estos se suelen llevar a cabo por la mañana, especialmente de los martes y sábado, y tampoco es que lo hagan a vuestro lado, pero sí que puede haber algo de sangre por el suelo o en el pequeño estanque de carpas al lado del templo.

Una vez finalizado el recorrido emprendemos la subida hacia Bajthala. El camino va ascendiendo entre bosque, pequeños cultivos y alguna granja hasta llegar ya en espacio abierto donde divisamos ya nuestro alojamiento de hoy en la arista de la montaña.

Bajthala se encuentra en un poblado de cuatro casas del mismo nombre, también escrito como Bajasthal, encaramado en una loma sobre el valle y con una amplísima visión del Himalaya justo delante, incluyendo el Dhaulagiri, los Annapurnas, el Lamjung Himal y el Manaslu, además de sobre los profundos valles y hacia Pokhara. Su nombre viene a significar algo así como "el lugar de las águilas", ya que, especialmente los buitres, aprovechan las corrientes térmicas que se forman en su ladera para ganar altitud en tan solo pocos minutos y sin casi ningún esfuerzo.

Día 7/ Senderismo por los pueblecitos tradicionales de Bajthala

Las vistas de la cordillera del Himalaya desde vuestra misma habitación en Bajthala son espectaculares. Quizás ya tuvisteis la oportunidad de ver el Himalaya ayer, pero es con las primeras luces de la mañana, justo antes de la salida del sol, cuando la atmosfera suele estar más clara y transparente y, consecuentemente, es más fácil ver las cumbres mientras van cambiando de color y antes de que la humedad vaya subiendo del fondo del valle. Aunque si amaneciera con niebla no desesperéis, puede despejarse en cualquier momento.

Hoy tenemos un día muy relajado y no hay ninguna prisa. Haremos una ruta de senderismo por los alrededores. Nuestro verdadero destino en la ruta de hoy son las pequeñas villas y granjas que iremos encontrándonos a nuestro paso, con habitantes de los grupos étnicos gurung, magar y newar mayoritariamente. Es muy interesante cruzarse con los lugareños, compartir una sonrisa, un cruce de miradas, el imperativo "namaste" y quizás disfrutar de un momento de descanso sentados en el porche de alguna casa donde tomar un té. Todo esto sin olvidar la diversidad de flora del bosque que nos rodea, escuchar los diferentes pájaros que cantan a nuestro paso y poder observar el Himalaya de vez en cuando desde algún collado. Un poco más allá, aunque no hace falta llegar, se encuentran los restos de una antigua fortaleza, el Gurdum Durbar, también figura como Dhor Mulkot, ya que esta zona era uno de lo que se conoce como "los 24 reinos" y que fueron conquistados por... sí, por Prithvi Narayan Shah.

La duración de la ruta la marcará nuestro paso y las ganas que tengáis de andar más o menos. Lo ideal sería volver a comer a Bajthala para hacerlo más cómodamente, aunque sea quizás un poco más tarde de lo habitual. Tendremos buena parte de la tarde para descansar, disfrutando de las vistas con un buen té o una cerveza.

No hace falta llevar ningún equipo especial, un calzado cómodo para andar por la naturaleza y una pequeña mochila para cargar las pequeñas cosas que necesitáis a mano: cámara, protección para el sol y/o la lluvia, agua y poco más.

Día 8/ Ruta a Chitwan – Descenso por el río Narayani

Conviene no retrasarse mucho hoy con el desayuno y el check out, aunque a todos los viajeros les cuesta mucho marcharse de Bajthala. Bajaremos en jeep hasta el aparcamiento donde cambiaremos de vehículo. Desde allí, una vez en la carretera principal, seguiremos hasta el cruce de Mugling desde donde se toma la carretera hacia Chitwan. Ya habréis visto que este tramo de carretera es mucho mejor que el día que salimos de Katmandú, sin embargo, algún tramo de la carretera a Chitwan también pasa encajonado entre paredes junto al río Trishuli y las lluvias pueden provocar algún problema puntual. Si no hay contratiempo deberíamos llegar a nuestro destino en menos de 4 horas.

Nos dirigimos a la zona suroeste del Parque Nacional de Chitwan, lejos de su bullicioso centro donde se concentran hoteles de viajes al "por mayor". Nuestro destino es el pequeño poblado de Amaltari, mayoritariamente de etnia Tharu y también Bote. El alojamiento será en casas particulares, sencillo pero confortable, y puede que el grupo se disgregue entre diferentes casas. Aquí la vida es muy sencilla, plenamente volcada en la agricultura de campos de arroz, huertos, y un profundo conocimiento del bosque transmitido de generación en generación. Los Tharus aman si tierra y se enorgullecen de poder mostrarla a visitantes como vosotros. lejos de los resorts que organizan "safaris" a lomos de elefantes sin descanso, en Amaltari las actividades en la selva se realizan sin animales o, en todo caso, acompañados por ellos como escoltas de lujo. Es siempre una prioridad de ÈXODE VIATGES velar por el respeto al entorno y especialmente en lo que al trato de los animales se refiere.

Chitwan es un gran Parque Nacional de bosque subtropical en frontera con la India. Contiene una valiosa cantidad de mamíferos, aves y animales acuáticos, entre los que destacan una considerable población de tigres de bengala y rinoceronte asiático, así como diferentes tipos de cérvidos, leopardos, monos, elefantes salvajes, etc. pero esto no es un zoo, no vayáis a pensar que los animales van a saltar alegremente delante vuestro. Conviene mantener cierto silencio, y vestir oscuro o neutro. Unos pequeños prismáticos pueden ser de gran ayuda. En Chitwan hay mosquitos, claro, pero no hay malaria desde hace mucho tiempo.

La idea es que hoy, después de tomar el almuerzo, que será de comida casera plenamente local, y descansar un poco, podamos recorrer un tramo del río Narayani a bordo de una canoa. Navegar por el Narayani a la puesta del sol es muy interesante ya que se pueden avistar fácilmente cocodrilos y gaviales descansando en la orilla, así como algunas aves que pasan el invierno aquí como las ocas de Siberia. Otros animales se acercan a la orilla a beber, como también lo hacen los tigres y, aunque realmente hay muy pocas probabilidades de ver alguno, nunca se sabe.

Hay que tener en cuenta que las actividades en Chitwan pueden verse alteradas por la meteorología, no solo la de hoy, sino especialmente la de los días anteriores.

Día 9/ Ruta por la selva de Chitwan – Vuelo a Katmandú – Patan

Después del desayuno haremos la actividad prevista para hoy que será adentrarnos en el bosque de Chitwan. Dependiendo de las condiciones se puede hacer en todoterreno o a pie. La primera opción sería hacerlo en todoterreno, ya que se cubre más área y es más fácil ver rinocerontes, ciervos y otros animales que parecen bastante acostumbrados y confiados con los vehículos que no perciben como amenaza. Si vamos a pie es otro tipo de experiencia, mucho más cercana a la tierra, pero también será más laborioso ver animales. Como hemos indicado antes, las actividades en Chitwan pueden verse alteradas por la meteorología, no solo la de hoy, sino especialmente la de los días anteriores.

Una vez hayamos regresado a Amaltari tendremos tiempo para descansar y tomar el almuerzo antes de dirigirnos al aeropuerto de Bharatpur y tomar el vuelo de tarde hacia Katmandú.

Nos dirigiremos a Patan, al sur de Katmandú y tan solo separada de ella por el río Baghmati. Patan también es conocido como Lalitpur, aunque en realidad Lalitpur es una zona más amplia que incluye otras poblaciones. El nombre de Lalitpur viene a significar "la ciudad de la belleza" en sanscrito, aunque otra tradición atribuye el nombre "la ciudad de Lalit", siendo Lalit un granjero cuya figura viene representada en muchos lugares. Nuestro alojamiento se encuentra en pleno centro de Patan Dhoka, es decir, el Patan antiguo y su centro.

Hoy, después de instalarnos, poco tiempo tendremos de hacer mucho más. Como la Plaza Durbar de Patan está muy cerca, os recomendamos que vayáis hacia allí ya que a partir del atardecer ya no hace falta entrada para acceder a ella. Es muy bonita de noche con la nueva iluminación que se instaló una vez se restauraron los templos después del terremoto de 2025. En la cercanía hay varios restaurantes donde podéis cenar tranquilamente.

Día 10/ Patan – Swayambhunath – Bouddha

Nuestro recorrido empieza muy cerca del hotel, en uno de los lugares más interesantes de Patan, el Hiranya Varna Mahavihar, aunque es más conocido, y más fácil de recordar, como Golden Temple (Templo Dorado). ¿Os acordáis de Pharping? sí, este es otro monasterio budista newar, con la particularidad de que el "sacerdote" principal es un niño menor de 12 años, que reside en el templo junto a otro "sacerdote" mayor durante un mes. Es la sede de un ejemplar del Pragya Paramita, un libro sagrado de más de 800 años que se restaura y reescribe cada tres años.

Todo el templo está lleno de detalles en cada rincón que miréis y en el piso superior se encuentra la sala del templo donde se realizan las oraciones de mantras, sutras y otros textos, y donde seréis bienvenidos.

Naturalmente la Plaza Durbar de Patan es la joya de la ciudad, que aquí sí que es realmente una plaza. Aparte de sus pagodas y templos de diferentes estilos (no olvidéis que, en realidad, una pagoda es un templo) el antiguo palacio real acoge uno de los mejores museos del país, centrado especialmente en arte religioso, acogiendo también a veces exposiciones temporales de arte contemporáneo. El edificio es interesante en sí mismo, y recientemente han abierto al público el tercer patio, que fuera reservado solo para los reyes, con una interesante fuente para rituales.

Hay otros muchos templos en Patan, como el curioso Mahabuddha encajonado entre edificios, pero aún más interesante es observar a la gente, las tiendas, casas, fuentes y esos pequeños pasadizos (ojo con la cabeza) que conducen a pequeños patios interiores sorprendentes o que unen callejuelas entre los edificios.

Por la tarde vamos a Swayambhunath, la segunda gran estupa de Katmandú. Swayambhunath se conoce popularmente como el templo de los monos y, aunque en principio no suelen ser problemáticos, hay que tener cuidado en no llevar nada exteriormente que pueda ser de interés para un mono, lo que abarca bastantes cosas. Desde luego nada de comida ni objetos colgando a los que puedan alargar la mano. Como siempre, no hacerles demasiado caso, pero vigilarlos un poco, especialmente si hay crías.

Nos esperan unas escaleras que se van haciendo cada vez algo más empinadas, hay que tomárselo con calma, para llegar a la cumbre de la colina donde se encuentra la gran y preciosa estupa de Swayambhu, pero no solo, hay multitud de templos, destacando las grandes "shikaras" que flanquean la entrada, la plazoleta con pequeñas estupas de todos los estilos y el templo hindú de Harati, o Ajima, protectora de los niños y ejemplo de este sincretismo que encontramos tan a menudo entre hinduismo y budismo. Rodear la estupa en el sentido horario mientras los ojos de Buda y de la sabiduría os observan antes que sigamos nuestro camino por el parque Amideva Buddha donde hay otras estupas y algún pequeño monasterio budista. Finalmente descenderemos por un caminito lleno de vendedores de todo tipo de productos para llegar a las tres grandes figuras doradas de Avalokitesvara (el Buda de la compasión), Shakyamuni (Amideva, el Buda histórico) y Padmasambhava, el Guru Rimpoche que ya os suena.

Ya solo nos queda trasladarnos a nuestro alojamiento en el barrio de Bouddha, el barrio que acoge el grueso de la comunidad tibetana en Katmandú.

Día 11/ Katmandú – Pashupatinah – Bouddhanath

Ya llegamos a nuestro último día de viaje y nos despedimos con los lugares más sagrados de Katmandú y de Nepal por extensión.

Por un lado, nos trasladaremos a Pashupatinath, con su templo dorado dedicado a Shiva y que no puede visitarse, pero conocido sobre todo por ser el lugar preferido para incinerar a los difuntos. Justo al lado del río Baghmati podremos observar, manteniendo la distancia y el respeto debidos, las piras funerarias y los rituales de la ceremonia. Iremos subiendo a una colina donde hay también cantidad de templos diversos, estupas y pagodas, así como algunos sadhus, algunos más auténticos que otros, dispuestos a dejarse tomar fotos por unas rupias o "sacerdotes" dispuestos a decir la fortuna preparados con sus portátiles.

Bajaremos por el otro lado de la colina para cruzar el río Baghmati y dirigirnos andando hacia Bouddhanath. La gran estupa de Bouddhanath se ha ganado por méritos propios ser una de las "postales" de Nepal. Se encuentra en el interior de una gran plaza circular y siempre está llena de devotos y turistas que la circunvalan en sentido horario mientras sus penetrantes ojos nos observan. Se puede acceder a su primer nivel y también es muy interesante entrar en el monasterio de Guru Lhakhang y subir a su azotea desde donde se tiene una visión aérea inmejorable de la estupa.

Toda la plaza está también llena de restaurantes con ventanas o terrazas que dan a la gran estupa. Nada mejor para tomar aquí nuestro almuerzo de despedida en este lugar tan icónico de Nepal.

Después de comer podréis disfrutar de la tarde libremente, ya sea para comprar los últimos recuerdos, pasear por el barrio, visitar alguno de los muchos monasterios budistas que hay o tratar de meter en la maleta todas esas cosas que, seguro, no habéis podido evitar comprar.

Día 12/ Katmandú – Vuelo de regreso y llegada a ciudad de origen

Muy pronto al amanecer a la hora convenida, que será con un margen de aproximadamente unas 3 horas antes de la hora de vuestro vuelo, os recogeremos en el alojamiento para llevaros al aeropuerto internacional de Katmandú para vuestro vuelo de regreso.

Esperamos volver a veros en Nepal. ¡Buen vuelo!